Okno to nie tylko ładna rama i „trzy szyby”. To zestaw decyzji, które wspólnie decydują o cieple w domu, ciszy w sypialni i bezproblemowej eksploatacji. Poniżej znajdziesz prosty, ludzki przewodnik: co naprawdę ma znaczenie, jak rozumieć parametry i o co pytać sprzedawcę.
Dwie liczby na start: Uw i Rw
- Uw mówi, ile ciepła ucieka przez całe okno (rama + szyby). Im mniejsza wartość, tym lepiej. W nowych domach sensownie celować w okolice 0,9 W/m²K lub mniej; przy wymianach – jak najniżej w ramach budżetu.
- Rw to akustyka. Mieszkasz przy ruchliwej ulicy lub hałaśliwym podwórku? Szukaj wyższego Rw (np. 36–40 dB) i szyb o zróżnicowanej grubości z folią akustyczną.
Pozostałe symbole (np. Ug samej szyby czy g – ile energii słonecznej wpada do środka) są ważne, ale to Uw i Rw dla Twojego wymiaru okna ustawiają kierunek.
Profil PVC: nie „magiczne komory”, tylko klasa i wzmocnienia
Hasła w stylu „7–8 komór” brzmią dumnie, ale o trwałości i sztywności decyduje przede wszystkim:
- Klasa profilu (A/B) – to grubość ścianek; klasa A ma je grubsze, co sprzyja trwalszemu mocowaniu okuć i stabilności naroży.
- Wzmocnienia – stalowe lub kompozytowe w ramie i skrzydle, dobierane do wielkości okna. Duże skrzydła bez sensownego wzmocnienia będą „pracować”, a uszczelki szybciej się poddadzą.
Jeśli handlowiec mówi wyłącznie o „komorach”, dopytaj właśnie o klasę i wzmocnienia. To język konkretu.
Szyby: potrójny pakiet, „ciepła” ramka i rozsądne słońce
W nowych budynkach standardem jest pakiet trzyszybowy z gazem szlachetnym (zwykle argon) i powłoką niskoemisyjną. Warto zwrócić uwagę na:
- „Ciepłą” ramkę dystansową (z tworzywa/kompozytu zamiast aluminium). Zmniejsza mostek termiczny na krawędzi szyby, ogranicza roszenie i poprawia komfort zimą.
- Współczynnik g (przepuszczalność energii słonecznej). Południe i zachód lubią wyższe g w chłodnych porach (zyski słoneczne), ale latem może być gorąco. Północ i wschód mogą mieć spokojniej dobrane g, bo słońca tam mniej. Kluczem jest dopasowanie do ekspozycji pomieszczeń.
Okucia i wygoda
- Okucia obwiedniowe z punktami antywyważeniowymi („grzybki”) poprawiają docisk i bezpieczeństwo.
- Klamka z kluczykiem przy parterze i tarasie – tani sposób na dodatkową barierę.
- Duże przeszklenia? Zamiast ogromnego skrzydła rozwierno-uchylnego rozważ drzwi podnoszono-przesuwne (HS). Lżej chodzą i łatwiej utrzymać szczelność przy dużej powierzchni szkła.
Montaż robi połowę efektu
Nawet świetne okno straci sens, jeśli zostanie źle wstawione. W umowie szukaj:
- Montażu warstwowego („ciepłego”) – z trzema warstwami uszczelnienia: zewnętrzna paroprzepuszczalna (oddaje wilgoć na zewnątrz), środkowa izolacyjna (pianka), wewnętrzna paroszczelna (zamyka wilgoć od strony wnętrza). Taki układ chroni piankę i ogranicza mostki.
- „Ciepłego parapetu”/poszerzenia podokiennego – stabilizuje ościeżnicę i usuwa newralgiczny mostek pod ramą.
- Pozycji okna w przekroju ściany – im bliżej warstwy ocieplenia, tym cieplej w detalu.
Jeśli ktoś proponuje „bez taśm, będzie taniej”, to po prostu odkładasz koszty na później.
Dokumenty: CE i DoP
- Oznakowanie CE – informuje, że wyrób spełnia wymagania dla danej kategorii produktu okiennego.
- Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) – „dowód osobisty” okna. Sprawdź, czy wpisane parametry dotyczą Twojej konfiguracji (wymiar, pakiet szybowy, odporność na wiatr/wodę). Jeśli przy ważnym polu widzisz NPD (brak deklaracji), w praktyce nie wiesz, jaką wydajność kupujesz.
Akustyka i mikroklimat: cisza bez zaduchu
Dla hałaśliwych lokalizacji szukaj pakietu szyb o różnej grubości i folii akustycznej – takie szyby lepiej „rozbijają” fale dźwięku.
W temacie wentylacji mądrze jest pomyśleć o nawiewnikach (np. higrosterowanych), zamiast stale trzymać okna „na mikrowentylacji”. W domu będzie świeże powietrze, a okna pozostaną szczelne, gdy trzeba.
Jak uczciwie porównać trzy oferty
- Zawsze proś o Uw i Rw dla Twoich wymiarów, nie katalogowych.
- Zestaw klasę profilu i typ wzmocnień (zwłaszcza w dużych skrzydłach).
- Porównaj pakiet szybowy (Ug, „ciepła” ramka, współczynnik g względem ekspozycji).
- Dopytaj o okucia (liczba punktów antywyważeniowych, dodatkowe blokady, klamka z kluczem).
- Upewnij się, że cena obejmuje montaż warstwowy i „ciepły parapet” oraz obróbki.
- Poproś o CE i DoP dla tej konfiguracji.
- Zapytaj o gwarancję (profil, szyby – szczelność pakietu, okucia, kolor) i pierwszą regulację/serwis po montażu.
Najczęstsze „miny” w broszurach
- „Uw 0,7!” – ale liczone dla małego okna wzorcowego. Ty zamawiasz inne wymiary, więc liczba się zmieni.
- „8 komór!” – bez informacji o klasie profilu i wzmocnieniach to tylko hasło.
- „Taśmy? Niepotrzebne.” – są potrzebne, bo chronią piankę i uszczelniają złącze.
- „Laboratoryjne szyby” – świetnie, ale niech sprzedawca wpisze w ofercie, że taki sam pakiet trafi do Twojego okna.
Podsumowanie
Dobre okno PVC to zgrany zestaw: niski Uw i sensowne Rw, profil o odpowiedniej klasie ze wzmocnieniami, pakiet trzyszybowy z „ciepłą” ramką i właściwie dobranym g, rozsądne okucia – a przede wszystkim poprawny montaż warstwowy w odpowiednim miejscu w ścianie. Do tego dochodzą rzetelne dokumenty (CE, DoP), klarowna gwarancja i dostępny serwis.
Jeśli porównasz oferty według tych kilku kryteriów i dopilnujesz montażu, otrzymasz okna, które realnie zatrzymają ciepło zimą, wytłumią hałas, nie będą parować na krawędziach i posłużą długie lata. Bez sztuczek, bez nadęcia – po prostu solidny wybór, który codziennie czuć w komforcie domu.